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En este artículo te enseñaremos cómo cambiar esto y efectuar una instalación limpia de Windows 10 en tu computadora, o sea una instalación desde cero en la que no arrastras nada de tu antiguo sistema operativo.

Como complemento a otras entradas, añadimos aqui un enlace a un video en dónde se explica el cambio de resistencias de un acumulador eléctrico para adaptarlo a la tarifa de discriminación horaria y lograr un ahorro en el consumo y el coste.

Enlace aqui

 

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Muchos usuarios utilizamos a diario dos o más sistemas operativos en nuestro ordenador. Con la llegada de Windows 10 muchos eligen formatear su ordenador e instalar desde cero el nuevo sistema y los programas, por lo que si utilizamos un dual-boot debemos configurar nuestro equipo correctamente con el nuevo sistema operativo para poder elegir el sistema que queremos arrancar.

Diferencias entre LED COB, LED SMD y MICROLED

Diferencias entre luminarias LED SMD, LED COB y MICROLED ¿Con cuál me quedo? ¿Cuál es mejor?

El mercado del LED empieza a ser muy denso y confuso, miles de productos aparentemente iguales se despliegan ante nosotros y no sabemos muy bien sus diferencias y ventajas. En esta ocasión, vamos a estudiar las diferencias entre 3 tipos de luminarias LED:

  • LED SMD (surface mounted device)
  • LED COB (chip on board – chip en la placa)
  • MICROLED

En principio, las 3 tipos de luminarias usan tecnología LED, lo que realmente las hace diferentes es la propia construcción de la luminaria y en la forma en la que están diseñadas para disipar el calor generado por la iluminación. La gestión térmica de la luminaria es esencial para garantizar la duración y el correcto funcionamiento de una lámpara LED. El calor generado  por las luminarias siempre se emite en dirección contraria al haz de luz, lo que quiere decir que el calor va directo a la parte trasera de la luminaria donde se encuentra el chip. Por ello es necesario disipar el calor generado correctamente para evitar el sufrimiento del chip y que repercuta en su rendimiento. 

Encapsulado LED

Tanto el MICROLED como el LED COB están construidos como una matriz de LED’s, es decir una concentración de LED’s en una pastilla recubierta de silicona. Gracias a tener insertados multitud de LEDs en un mismo encapsulado, los LED COB (chip en la placa) y los MICROLED tienen una gestión del calor mucho mejor que las luminarias LED SMD. Esta gestión además de optimizar la gestión del calor, soporta largos periodos de actividad, lo que los hace que los MICROLED y LED COB especialmente propicios para su instalación en lugares de trabajo donde se requiere largas horas de encendido.

Las luminarias con LED SMD (surface mounted device) al estar encapsuladas superficialmente con una resina, suelen más indicadas para instalarse en lugares de menor exigencia como zonas de paso o para cuando sea necesaria una luz tenue. El chip LED SMD puede alcanzar altas temperaturas cuando no se gestiona adecuadamente.

 

MICROLEDMICROLED

LED COBCOB LED

LED SMDSMD LED

DIP SMDDIP LED

 
MICROLED y LED COB
  • Tienen un rendimiento lumínico de hasta 120 lúmenes/vatio, dos veces más que un SMD
  • Ángulo de apertura de hasta 160º
  • La intensidad lumínica es mayor sin necesidad de concentrar tanto el haz de luz
  • Mayor durabilidad al no necesitar un circuito eléctrico para su funcionamiento
  • Luz multidireccional sin deslumbramiento
  • Mejor gestión de las fluctuaciones eléctricas
LED SMD
  • Rendimiento lumínico entre 60-70 lúmenes/vatio, la mitad que los LED COB
  • Ángulo de apertura de hasta 360º ya que los LEDs se pueden distribuir por toda la luminaria.
  • Si se daña algún LED existe un dispositivo que los suple para que el resto funcione sin problemas.
  • No están diseñadas para estar continuamente encendidas, ya que genera mucho calor y podría afectar a su rendimiento
  • Gracias a la distribución de LED por la luminaria y combinando los tres LEDs de colores primarios se pueden crear diferentes colores
  • Al no llevar filamentos son muy resistentes a golpes y movimientos
  • Emite luz unidireccional exclusivamente, por eso es adecuada para las viviendas.

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Instalación tiras LED monocolor y RGB

Vamos a detallar algunos consejos muy útiles para una correcta instalación de tiras LED monocolor y RGB (12/24V) y que material es necesario para poder hacerlo. Vamos a centrarnos en las tiras LED flexibles que son muy fáciles de instalar gracias a un adhesivo 3M en la parte posterior de la tira que se adhiere a cualquier superficie.

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Família TTL de Circuitos Lógicos Integrados - Parte IV

7400: Quad 2-input NAND gate.

COMO ADAPTAR TU INSTALACIÓN DE TARIFA NOCTURNA

 
Ante la desaparición de la antigua tarifa nocturna, con la oleada de informaciones enfrentadas que hemos recibido a través de la prensa y de diferentes organizaciones, nos hemos propuesto realizar un “especial energía” con tres objetivos: aclarar como nos va a afectar, ver que opción de modificación nos interesa más y contribuir a un uso racional de la energía, por economía y por ecología.

Vamos a empezar con unos conceptos y términos que a veces nos lían:


DE APARATOS:

¿Qué es el ICP?
Es lo que solemos llamar “limitador” y lo pone la compañía para que no consumamos más de la potencia contratada en nuestro suministro. Sus siglas se corresponden con Interruptor de Control de Potencia, y va escalonado de 5 en 5 amperios (intensidad eléctrica que elegimos y que entra en nuestra casa, diferente de Tensión, que son 230 Voltios.

Ejemplos de potencias comunes contratadas* con 230 Voltios sabiendo que Potencia (en watios) = Amperios x Voltios :

-ICP de 10 Amperios x 230 V = 2.300Watios
-ICP de 15 Amperios x 230 V = 3.450Watios
-ICP de 20 Amperios x 230 V = 4.600Watios
-ICP de 25 Amperios x 230 V = 5.750Watios
-ICP de 30 Amperios x 230 V = 6.900Watios
-ICP de 35 Amperios x 230 V = 8.050Watios
-ICP de 40 Amperios x 230 V = 9.200Watios
-ICP de 45 Amperios x 230 V = 10.350Watios
-ICP de 50 Amperios x 230 V = 11.500Watios

*en realidad los ICP tienen un margen antes de saltar de en torno a un 10%, por lo que la potencia real que tenemos es un poco mayor, es decir, la de la tabla de arriba multiplicada x 1,1.

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En esta imagen se ve un esquema de la disposición de los aparatos de protección en un cuadro eléctrico


¿Qué es el IGA?
Lo que se llama Interruptor General Automático, que viene a ser el aparato que funciona en la cabecera como interruptor de protección general de todos los circuitos de un suministro. Es un “magnetotérmico”, como el ICP, que dispara ante un cortocircuito o un consumo en amperios prolongado superior al del IGA. Decíamos que es similar en constitución al ICP, pero a diferencia de este tiene un margen de disparo cercano al 20% adicional. En caso de querer contratar más potencia se sustituye el ICP pero el IGA y el resto del cuadro permanecen igual, ya que forman parte de nuestra instalación.

¿Qué es el Interruptor diferencial?
Se trata de un aparato de protección que desconecta la instalación cuando detecta que hay una fuga de corriente que se escapa en la instalación, con lo que pondría en peligro la seguridad de las personas. Es fundamental pulsar un botón de prueba o “test” que incorpora cada mes; así garantizaremos que nuestra instalación es segura. Funciona de modo complementario a la toma de tierra (ese cable amarillo y verde), de modo que si, por ejemplo, en una lámpara metálica un cable toca el metal se produce una fuga de corriente que detecta el diferencial que desconectará automáticamente el circuito. De no haber conectado la tierra, al ir a tocar la lámpara nos dará un “calambrazo” e igualmente disparará el diferencial. Eso sí, nos habremos llevado un susto.

¿Qué son los IA?
Son pequeños magnetotérmicos, similares al IGA, que protegen individualmente cada circuito. Son de diferente amperaje de acuerdo al grosor (sección) de los cables del circuito al que protegen*:

-25 Amperios, circuito del horno.
-20 Amperios, circuito de la lavadora.
-16 Amperios, circuitos de enchufes.
-10 Amperios, circuitos de alumbrado.
*en caso de que un IA dispare es señal de avería, hay que localizarla, jamás lo puentees o coloques uno de más amperaje, la línea se puede calentar hasta causar un incendio.


DE PAPELEOS:

Para la puesta en servicio de la instalación se efectúa el alta de la conexión de la instalación a la red.

¿Qué es el término fijo en la factura de la luz?
Es el correspondiente al ICP que tienes colocado, es decir, lo que pagas aunque no consumas nada.

¿Qué es el término de energía de la factura?
Los kilowatios-hora que has consumido durante el período de facturación.

¿Qué son las Instalaciones de extensión?
Aquellas que hay que efectuar, partiendo de las instalaciones existentes, para ampliar un suministro.

¿Cuáles son las diferencias más relevantes entre la Tarifa Nocturna y la nueva Tarifa con Discriminación Horaria?
La más importante es que la de Discriminación horaria cuenta con más horas de periodo valle (también llamadas nocturnas) que, como ya conoces, son más baratas (exactamente un 47% si lo compara con el precio de las tarifas estándar).
Por otra parte, las horas de consumo con recargo (o horas punta) se reducen, pasando de 16 a 10 horas, con un recargo sobre el consumo de un 35%.


¿Estás obligado a cambiarte a la tarifa con Discriminación Horaria?
NO, pero se acabó la vieja tarifa nocturna con lo que solo te quedan dos opciones:
-o contratar una tarifa sin discriminación
-o lo recomendable es que la contrates, ya que es la opción más económica que cualquier otra, si mantienes la mayor parte de tu consumo en el nuevo periodo valle.

¿Tienes que modificar tu instalación?
Aún no, pero en breve las suministradoras se pondrán en contacto contigo para adaptar tu actual contador y el reloj para adecuarse a n las horas punta y valle. Asimismo debes adaptar tu potencia al mínimo que garantice el funcionamiento de tus aparatos*. En caso de aumentar potencia, lo vas a tener que hacer seguro, esta adaptación de potencia no lleva ningún coste asociado por los derechos de acometida correspondientes, dentro del máximo que permita tu boletín de instalación. Esto, algunas suministradoras, hace meses empezaron a cobrarlo pero el Ministerio les paró los pies y les hizo releer el Decreto. Si te lo han cobrado reclámaselo. En el momento que coloques un nuevo ICP, adecuado al máximo consumo que vas a demandar variará el término fijo de potencia de tu factura.

*ante la duda de que potencia contratar te remitimos a otro articulo del blog en el que se dice como calcularla, pero esencialmente, ten en cuenta el 10% adicional de consumo que soporta el ICP, y, suma todos los watios que tienes instalados en casa, de manera racional: lavadora, lavavajillas, termo, acumuladores, plancha, horno y vitro (lo de racional era porque nunca tienes los cuatro focos de la vitro encendidos) y divides por dos, ya que vas a tener 14 horas para aprovechar la tarifa con discriminación. Luego conectarás los aparatos alternativamente, si quieres poder tener conectado todo a la vez pagarás un término fijo enorme y eso es lo que quieren las compañías, cobrarte consumas o no, si te quedas corto, ya contratarás más.

¿Este cambio supone algún coste para mí?
Cuando la Empresa Distribuidora te llame para adaptar el reloj y el contador, deberás contratar la máxima (racional) que preveas demandar, ya sea en horas punta o valle. Vas a tener que aumentar potencia, pero no pagarás los derechos correspondientes de acometida asociados a ese incremento de potencia contratada (dentro de lo que permita tú boletín), ni tendrás que pagar por la adaptación del reloj y el contador. El ICP puede ser de alquiler o propiedad, te recomendamos comprarlo porque son casi eternos.

¿Cuál es la máxima potencia que puedo contratar con la discriminación horaria?
Hasta 15 kW, si quieres más, tienes un palacio y no vives en el barrio, y tendrás que pasar a una tarifa 3.0.2, lo que supondría el cambio del contador actual y un pico en el término fijo de potencia.


Nuevas tarifas a partir del 1 de Julio:




¿Cómo usar los electrodomésticos?
Dado que un 69% del total de consumo corresponde a horas valle y un 31% a punta la cosa está clara, desplaza todo el consumo que puedas a horas valle (de 22 a 12 h en verano y de 23 a 13 horas en invierno). Esto es más viable si instalas en los electrodomésticos de más potencia programadores horarios: lavadora, secadora o lavavajillas (está colgado en otro artículo en el blog).

¿Y con los acumuladores qué hago?
Hay varias opciones, mientras más automatizado esté el sistema más deberás de pagar, pero en un piso corriente no es imprescindible (eso sí, cuando te dispongas a hacer una reforma en casa, por encima de la gama de colores de las paredes, ponte en manos de verdaderos expertos en la cosa del ahorro energético, saldrás ganando a la larga).

-Opción 1, colocar un reloj programador:
Este es de los más empleados por los instaladores, sencillo y económico. Se trata de dividir la carga de los acumuladores en dos grupos para aprovechar las 14 horas valle, programando dos bloques de 7 horas (7+7) o, por ejemplo, cambiando el primer grupo a las 5 horas y el segundo a las 6 horas (5+6 y 1+1 y 1), así le damos un golpe de carga a última hora de la mañana a los dos grupos y nos llegan los acumuladores más calientes a la tarde. También puedes colocar relojes programadores sencillos individualmente, intercalándolos entre en los enchufes de la red y el aparato.

-Opción 2, colocar un racionalizador de energía.
Es un aparato que prioriza el consumo de energía teniendo en cuenta qué circuito (por ejemplo cocina) debe funcionar antes que los otros. Compara el consumo instantáneo con el máximo que permite el ICP, y en caso de superarlo desconecta temporalmente los circuitos asignados como no prioritarios (como calefacción).

-Opción 3, colocar un autómata doméstico (relé programable).
Estos relés tienen cuatro salidas e infinidad de posibilidades de temporización par buscar la más adecuada a tus necesidades, pudiendo dividir la carga en más de dos grupos incluso, alternando los grupos cada hora…y la mayoría poseen un display que nos permite variar parámetros. Acompañan normalmente también un software sencillo para programarlo en el Pc y volcarlo al aparato mediante cable.

La opción 1, 2 y 3 necesitan de un electricista experto, conocido y fiable que nos asesore de manera adecuada a nuestro caso.

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-Opción 4, Ahora presentamos otra, la entretenida, en la que puede colaborar toda la familia, la del “hágaselo usted mismo”. Te enseñamos como reducir a la mitad la potencia de los acumuladores, ya que antes estaban pensados para cargar en 8 horas y descargar en 16, y ahora cargan en 14 para descargar en 10. Teniendo en cuenta además que se suelen sobredimensionar las instalaciones, esas 2 horas de carga al día van a suponer más bien poco. Lo primero comprueba si tu acumulador tiene un botón para reducir la potencia (como muchas estufas que tenían el termostato y 2 ó 3 potencias para escoger); si este es tu caso colocas el selector de potencia a la mitad de la máxima (algunos termos eléctricos tienen también esta posibilidad) y listo.

-Opción 4-a, colocar resistencias de la mitad de potencia.
El caso que vamos a ver es de un acumulador de 1600 watios (800+800) de potencia, que en 8 horas de tarifa nocturna acumulaba (1,6 kw x 8 horas) 12,8 Kw-hora. Le vamos a poner dos resistencias de la mitad de potencia, luego quedará en 800 watios, que en 14 horas de tarifa con discriminación acumulará 11,2 kw-hora, como vemos cifras semejantes.



La mayoría de los acumuladores poseen dos resistencias, hay casos de más, pares o impares. En este caso supongamos que compras dos resistencias de 800 watios (400+400); pasos a seguir:

1-Anota fabricante, modelo y potencia y compra resistencias de la mitad de potencia.





2-Desconecta la corriente que va al aparato, y vas a la carcasa acompañado de dos destornilladores medianos, uno plano y otro de estrella, levantas los mandos del acumulador y empiezas a sacar tornillos (si guardas el manual miras los puntos de montaje/desmontaje, y si no es así lo buscas en internet, el fabricante normalmente los tiene colgados en la red); una vez has sacado la tapa embellecedora has de desmontar todos los tornillos de la protectora, que es la interna y va aislada interiormente.


3-Sacas esas tapas y llegas a los ladrillos, que son de material refractario y retienen el calor (como en casa de las abuelas que se metían en cama ladrillos calentados en el horno de leña), con ayuda del destornillador los vas levantando, con cuidado de no romperlos, los colocas en el suelo y ya tienes a tu alcance las resistencias, sueltas los terminales de la parte inferior y sacas las resistencias viejas, colocas las nuevas, pones los ladrillos y las tapas, y acumulador modificado para la mitad de potencia.
Inconvenientes: las resistencias son caras y si el acumulador es viejo es fácil que se deterioren los ladrillos o el aislante interno en la operación.










-Opción 4-b, desconectar una de las resistencias.
¿Para qué pagar dos resistencias de 400 watios para obtener igualmente 800 si ya los tienes dentro del equipo?






Esta es la opción más barata y encima la más rápida, solo has de levantar los mandos del aparato, sacar la tapa embellecedora y accedes ya a las conexiones, liberas una de las resistencias y conviertes un acumulador de 1600 watios (800+800) en uno de 800 watios, y encima te quedas con una resistencia de reserva por si se te avería la otra.
Si no ves claro donde soltar la conexión, desde los extremos de la resistencia sigues los cables, allí es el punto de desconexión alternativo. En caso de que tu acumulador tenga un número impar de resistencias has de dejar conectadas la mitad más una, y siempre, sea el sistema de conexión que sea, has de dejar las conexiones seguras.


Tú escoges; gracias por tu atención, si has leído todo el artículo mereces el premio a la paciencia, esperamos que te sea de utilidad y, ante cualquier duda poned un post, intentaremos resolverla, y haremos más completo entre todos el tema.

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Equivalencias Led

Equivalencias y ahorro energético entre las luminarias tradicionales y las LED

Tabla de equivalencias para iluminación interior e iluminación exterior

Luminarias de interior
  Luminaria convencional Equivalente LED Ahorro
E27 LED 8W E27 incandescente 60W
E27 incandescente 75W
E27 incandescente 100W
E27 Bajo consumo 11W
E27 Bajo consumo 26W
E27 LED 8W
E27 LED 10W
E27 LED 15W
E27 LED 6W
E27 LED 10W
80%
80%
80%
50%
50%
E14 LED 4W E14 incandescente 40W
E14 bajo consumo 9W
E14 LED 4W
E14 LED 4W
80%
50%
GX5,3 LED 6W GX5,3 Halógenas 12DC (35W) 40W *
GX5,3 Halógenas 12DC (50W) 58W *
GX5,3 LED 6W
GX5,3 LED 9W
80%
80%
GU10 LED 6W GU10 halógeno dicroica 220V AC 40W
GU10 halógeno dicroica 220V AC 58W
GU10 LED 6W
GU10 LED 9W
80%
80%
G4 LED 2,4W G4 Halógenas mini bombillas 20W
G4 Halógenas mini bombillas 30W
G4 LED 2,4W
G4 LED 3,5W
60%
60%
G9 LED 3W G9 bombillas halógenas bi-pin 40W G9 LED 3W 90%
G24 LED 10W G24 incandescente 70W **
G24 Bajo consumo 22W **
G24 Bajo consumo 30W **
G24 LED 10W
G24 LED 8W
G24 LED 13W
80%
50%
50%
Tubo LED 60cm 8W Tubo fluorescente 60cm (18W) 21W **
Tubo fluorescente 90cm (30W) 36W **
Tubo fluorescente 120cm (36W) 41W **
Tubo fluorescente 150cm (58W) 21W **
Tubo LED 60cm 8W
Tubo LED 90cm 10W
Tubo LED 120cm 18W
Tubo LED 150cm 22W
50%
50%
50%
50%
LED R7S 78mm 8W Halógeno R7S 78mm 100W
Halógeno R7S 118mm 150W
Halógeno R7S 138mm 200W
Halógeno R7S 190mm 300W
LED R7S 78mm 8W
LED R7S 118mm 14W
LED R7S 138mm 18W
LED R7S 190mm 22W
50%
50%
50%
50%
Downlight LED 10W Downlight halógeno 20W
Downlight halógeno 40W
Downlight halógeno 60W
Downlight LED 10W
Downlight LED 18W
Downlight LED 32W
50%
50%
50%
* El consumo total de los halógenos es la suma de su propio consumo más el del transformador y cuyo consumo que es de entre 6 y 12W, por lo que a en la mayoría de las ocasiones el consumo del adaptador de corriente es muy superior al de la propia bombilla.
** Los tubos fluorescentes y las G24 además del consumo nominal (W) pueden llegar a consumir aproximadamente entre un 10-20% más debido a su funcionamiento con la reactancia y el cebador.
Luminarias de exterior
  Luminaria convencional Equivalente LED Ahorro
Proyector LED Samsung 38W Proyector halógeno para comercios 130W Proyector LED Samsung 38W 70%
Lámpara AR111 LED Lámpara AR111 halógena 75W Lámpara AR111 LED 70%
Lámpara LED PAR38 15W Lámparas incandescentes PAR38 75W
Lámparas halógena PAR38 23W
Lámpara LED PAR38 15W
Lámpara LED PAR38 12W
80%
50%
Proyector MICROLED 10W Proyector halógeno exterior 80W
Proyector halógeno exterior 200W
Proyector halógeno exterior 320W
Proyector halógeno exterior 800W
Proyector sodio / halogenuro 70W
Proyector sodio / halogenuro 140W
Proyector sodio / halogenuro 250W
Proyector MICROLED 10W
Proyector MICROLED 30W
Proyector MICROLED 50W
Proyector MICROLED 100W
Proyector MICROLED 30W
Proyector MICROLED 50W
Proyector MICROLED 100W
80%
80%
80%
80%
50%
50%
50%
Campana industrial LED 120W Campana industrial de sodio 250W
Campana industrial de sodio 400W
Campana industrial LED 120W
Campana industrial LED 200W
50%
50%
Bombillas industriales LED 60W Bombillas industriales 120W
Bombillas industriales 200W
Bombillas industriales LED 60W
Bombillas industriales LED 100W
50%
50%
Proyector para túnel LED 80W Proyector túnel vapor de sodio 380W
Proyector túnel vapor de sodio 600W
Proyector túnel vapor de sodio 750W
Proyector para túnel LED 80W
Proyector para túnel LED 120W
Proyector para túnel LED 160W
60%
60%
60%
Farola LED street urban 50W Farola de vapor de socio 300W
Farola de vapor de socio 600W
Farola de vapor de socio 750W
Farola LED street urban 50W
Farola LED street urban 100W
Farola LED street urban 150W
60%
60%
60%
Las equivalencias y ahorros de esta comparativa son aproximados. Los datos dependen enormemente de variables como ángulo de las luminarias, temperatura de color o microchip led que incorpore la luminaria. 
Potencia lumínica

Un lumen es la unidad usada para expresar la cantidad de luz que es capaz de generar una bombilla. El problema es que la falta de unión por parte de los fabricantes no permite unificar criterios por lo que podemos tener algún que otro problema. Para conocer los lúmenes que genera una bombilla LED existe una pequeña formula:.

Lúmenes reales = al nº de vatios x 70.

Siendo 70 un valor medio que coincide con la mayoría de las bombillas del mercado. Por tanto, una bombilla LED de 12W ofrecería una potencia lumínica de 840 lm. Que vendría a sustituir la luz que genera una bombilla incandescente de 60W. Como podéis ver generando la misma cantidad de luz ahorramos 48w por cada bombilla incandescente que sustituyamos.

Incandescente Halógeno Fluorescente LED
30W 25W 8W 3W
60W 50W 14W 8W
75W 60W 17W 12W

Con esta tabla podréis tener más o menos una idea clara de los vatios que debe tener una bombilla LED para sustituir la luz de una incandescente, halógena o fluorescente.

10 años de duración y sin mantenimiento

Tome el control de sus gastos.
– Duran hasta 40.000 horas.
– Ofrecen una vida media de 10 años en los modelos profesionales (basándose en 4.000 h/año).
– Reducen de manera significativa los gastos de mantenimiento y sustitución.

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sEn México no se diseñan computadoras o sistemas operativos, todos son importados. Pero, la situación está por cambiar, porque ingenieros del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron Lagarto I, el primer procesador de computadora mexicano, que abrirá camino hacia la generación de CPU´s mexicanos.

Material complementario para trabajo de eficiencia energética tomando como base una instalación con acumuladores electricos de la casa Ormazabal AD-2250 (descatalogados).

Pinchando en el enlace de abajo te abrirá una ventana con acceso a imágenes compartidas Fotos de Google.

Enlace imágenes: aqui

 


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Articulos aleatorios:

 

Nordex se encargará de la renovación del parque eólico de El Cabrito del grupo Acciona. Es uno de los más antiguos de Acciona Energía en España.

El parque eólico, construido hace cerca de 25 años, fue en aquel momento uno de los primeros proyectos de esas características. Por ello, sus 90 aerogeneradores, que poseen una capacidad nominal de 330 KW aproximadamente cada uno, muestran señales de su edad avanzada.

En esta página arduino.cc podrás encontrar más información sobre otras placas; o si lo prefieres desde los siguientes enlaces: 

Intensas auroras boreales en sitios como Madrid, Roma o La Habana y los cables del telégrafo cortocircuitándose y ardiendo fueron algunas de las consecuencias que trajo a la Tierra el evento Carrington, la tormenta solar más potente jamás registrada, que tuvo lugar en 1859. Un siglo y medio más tarde, en un mundo cada vez más dependiente de la tecnología, la llegada a la Tierra de una tormenta solar de cierta potencia podría ser mucho más problemática.

En Enerxia.net realizamos proyectos realizados con la ingeniería industrial electrica, así como cualquier proyecto de instalación electrica, domótica, telecomunicación, etc, relacionado con el mundo de la energía. Pueden ver a continuación distintos tipos de ámbitos abarcados.

 

 

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